lunes, 30 de junio de 2008

Plantas anuales: Definición

Las plantas anuales o de temporada son aquellas plantas herbáceas que tienen una vida de unos cuantos meses. Estas cuando llegan los fríos o cuando se pasa la floración se sacan de la tierra y se tiran. En las regiones donde el clima es cálido y no hay prácticamente heladas o son muy débiles, muchas pueden sobrevivir al invierno y florecer al siguiente año. Por ej.: Agerato, Amaranto, Cosmos, Tagetes, Petunia, Antirrino o Gallardía.
Esto no quiere decir que la planta al año siguiente crezca con la misma calidad que la que tuvo el primer año de floración que da el segundo año siempre es de peor calidad que la del primero; va degenerando. Plantas anuales son: Agerato, Amaranto, Antirrino, Calendula, Cresta de gallo, Cosmos, Clarkia, Alhelí amarillo (Cheiranthus cherii), Coronado (Callistephus chinensis), Clarkia, Cineraria hybrida, Digital (Digitalis purpurea), Girasol (Helianthus annus), Alegría de la casa (Impatiens walleriana), Lobelia, Petunia, Banderilla (Salvia splendens), Tagetes, Zinia, etc.
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viernes, 27 de junio de 2008

Santolina, Abrótano hembra, Cipresillo, Lino Santo, Manzanilla basta

  • Nombre científico o latino: Santolina chamaecyparissus
  • Nombre común o vulgar: Santolina, Abrótano hembra, Cipresillo, Lino Santo, Hierbapiojera, Manzanilla basta.
  • Familia: Asteraceae.
  • Origen: Sur de Europa.
  • Descripción: nnifolio o mata sufruticosa de 30-50 cm. Hojas algodonosas, pequeñas y estrechas, recortadas en forma de dientes de peine. Cabezuelas con flores amarillas tubulares, solitarias y colocadas en la extremidad de ramas parcialmente desnudas.
  • Floración: verano. Toda la planta desprende un fuerte olor que recuerda al de la manzanilla, pero más fuerte.
  • Usos: Se puede utilizar para crear borduras en jardín (setos bajos). Para cubrir zonas en masas, como alfombras herbáceas.También para jardinería escultural o topiaria sencilla.
  • Cuidados: Luz: en pleno sol. Temperaturas: resiste el frío; tolera heladas fuertes. Suelo: es imprescindible un buen drenaje y no debe debe ser muy rico en nutrientes. Fácil cultivo.
  • Riego no demasiado frecuente, ya que es bastante resistente a la sequía. Abono: fertilizante compuesto (tipo 15-15-15) en primavera.
  • Poda: en otoño después de florecer. Eliminar las flores marchitas y las ramas muy crecidas. Las podas fuertes se hacen a principios de la primavera, cada dos o tres años, cuando las plantas hayan perdido la forma. Las ramas crecen mucho, se abren y dejan huecos pelados. Esto ocurre especialmente después de la floración. Por eso conviene el recorte continuo. También se pueden eliminar las flores antes de que maduren para favorecer el aspecto compacto. Es mejor sustituir las plantas viejas.
  • Patologia: Pulgones (Áfidos).
  • Multiplicación: por esquejes tiernos a finales de primavera y esquejes maduros a principios de otoño.
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jueves, 26 de junio de 2008

Canastillo, Canastilla de plata, Lobularia, Alison, Alisum

  • Nombre científico o latino: Lobularia maritima
  • Nombre común o vulgar: Aliso marítimo, Canastillo, Canastilla de plata, Lobularia, Alison, Alisum.
  • Familia: Brassicaceae.
  • Origen: Mediterráneo.
  • Descripción: Planta herbácea anual o perenne de hasta 20 cm de altura, cultivada por sus flores. Hojas: pequeñas, de 5 a 6 cm de largo, hasta 1 cm de ancho.
  • Floración: Flores: blancas o rojizas, de unos 6 mm de diámetro, agrupadas en inflorescencia. La planta se cubre totalmente de flores y puede llegar a no verse el follaje. Produce intenso y agradable aroma.El período de floración es muy largo. Época de floración: de invierno hasta verano. En zonas templadas puede cubrir todo el año.
  • Algunas variedades: EASTER BONNET SERIE, comprende tonos desde el azul púrpura al blanco pasando por los rosas, violeta, blanco y mezcla de tonos. Altura: 10 cm. SNOW CRYSTALS. Excelente variedad de flores grandes que se mantiene muy compacta durante todo el verano. Es de color blanco. Altura: 10 cm. Es una de las especies de mayor utilización como planta de flor de temporada.
  • Usos: macizos y borduras en jardines y jardín de roca.
  • Cuidados: Luz: luz solar intensa. Resistencia al frío: buena, tolera las heladas intensas. Humedad ambiente: prefiere atmósfera húmeda. Suelo: fértil y húmedo. Regar cada 2-3 días en verano; semanal en invierno. Propagación: siembra.
  • Época de siembra: todo el año menos verano y principios de otoño. Germina en 8-10 días a 15-18ºC
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miércoles, 25 de junio de 2008

El Césped en invierno, cuidados

El invierno es una estación muy dura para las plantas y para el césped. Por ello, el otoño es el momento ideal para que el buen jardinero lleve a cabo una serie de operaciones de acondicionamiento. Estas tareas harán posible que la vegetación sobreviva al viento, a la lluvia, a la nieve y a las bajas temperaturas, de forma que vuelvan a brotar con vigor y belleza la primavera siguiente. A lo largo del invierno, el césped, al igual que el resto de la flora, permanece vegetando.
  1. El mes de abril es el más adecuado para prepararlo de cara al invierno. Con este fin se realizarán los siguientes trabajos: siega, abono, aireado y drenaje de la tierra y, por último, replantado.
  2. Segar el césped Durante los primeros días de abril se llevará a cabo la última poda del césped. Se ha de procurar no cortar en exceso para evitar que éste sufra. Segarlo demasiado puede debilitarlo y ayudar a que crezcan el musgo y las malas hierbas.
  3. La temperatura media y la humedad característica de esta estación propiciarán que brote. Es muy importante quitar las hojas que hayan caído de otros árboles y flores.
  4. Si el césped es fino se debe segar cada dos o tres días, si es medio, a intervalos de tres y cinco días. Y si es de otra clase, al menos una vez a la semana.
  5. Una vez se haya cortado, hay que retirar los restos con la ayuda de un rastrillo.
  6. También hay que prestar atención a la dirección en la que se siega, para evitar solapamientos, dobles pasadas y cambios bruscos de dirección.
  7. Es necesario asegurarse de que el césped está seco, ya que la humedad atasca la máquina y la caja de la hierba por lo que la segadora tardará más.
  8. Cuando soplen vientos fríos no hay que cortarlo, ya que éstos pueden quemar los extremos de la hierba.

Cómo preparar la tierra:

  1. El aireado favorece el crecimiento del césped a través de la oxigenación. Se realiza con una horca de jardín introduciendo sus dientes hasta unos 7,5 cm. de profundidad.
  2. Hay que remover hasta que el césped se levante un poco y repetir la operación cada cuarto de hora.
  3. Se puede airear siempre que se crea necesario, aunque se suele realizar en otoño.
  4. Además, se debe alimentar el césped con un fertilizante adecuado. La cantidad exacta de la que no se debe exceder es de 100 gr. por cada 0,8 m².
  5. En el otoño se aplica un abono con bajo contenido en nitrógeno en relación con el ácido fosfórico y el potasio.

Cómo replantar el césped:

  1. Las zonas del jardín que estén poco pobladas, necesitan una replantación. Ésta se puede llevar a cabo de dos maneras diferentes.
  2. Es posible sembrar a mano, para ello hay que conseguir unas estacas y unas cuerdas. Con ellas se ha de marcar el césped, formando franjas de 1 m. de ancho.
  3. La cantidad de semillas que se han de sembrar varía de un suelo muy fértil a un suelo menos rico. En el primer caso, a cada 0,8 m² le corresponde 16 gr. de semilla. En el segundo, se dobla la cantidad. También se pueden plantar tepes.
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martes, 24 de junio de 2008

El Césped en invierno, cuidados

El invierno es una estación muy dura para las plantas y para el césped. Por ello, el otoño es el momento ideal para que el buen jardinero lleve a cabo una serie de operaciones de acondicionamiento. Estas tareas harán posible que la vegetación sobreviva al viento, a la lluvia, a la nieve y a las bajas temperaturas, de forma que vuelvan a brotar con vigor y belleza la primavera siguiente. A lo largo del invierno, el césped, al igual que el resto de la flora, permanece vegetando.
  1. El mes de abril es el más adecuado para prepararlo de cara al invierno. Con este fin se realizarán los siguientes trabajos: siega, abono, aireado y drenaje de la tierra y, por último, replantado.
  2. Segar el césped Durante los primeros días de abril se llevará a cabo la última poda del césped. Se ha de procurar no cortar en exceso para evitar que éste sufra. Segarlo demasiado puede debilitarlo y ayudar a que crezcan el musgo y las malas hierbas.
  3. La temperatura media y la humedad característica de esta estación propiciarán que brote. Es muy importante quitar las hojas que hayan caído de otros árboles y flores.
  4. Si el césped es fino se debe segar cada dos o tres días, si es medio, a intervalos de tres y cinco días. Y si es de otra clase, al menos una vez a la semana.
  5. Una vez se haya cortado, hay que retirar los restos con la ayuda de un rastrillo.
  6. También hay que prestar atención a la dirección en la que se siega, para evitar solapamientos, dobles pasadas y cambios bruscos de dirección.
  7. Es necesario asegurarse de que el césped está seco, ya que la humedad atasca la máquina y la caja de la hierba por lo que la segadora tardará más.
  8. Cuando soplen vientos fríos no hay que cortarlo, ya que éstos pueden quemar los extremos de la hierba.

Cómo preparar la tierra:

  1. El aireado favorece el crecimiento del césped a través de la oxigenación. Se realiza con una horca de jardín introduciendo sus dientes hasta unos 7,5 cm. de profundidad.
  2. Hay que remover hasta que el césped se levante un poco y repetir la operación cada cuarto de hora.
  3. Se puede airear siempre que se crea necesario, aunque se suele realizar en otoño.
  4. Además, se debe alimentar el césped con un fertilizante adecuado. La cantidad exacta de la que no se debe exceder es de 100 gr. por cada 0,8 m².
  5. En el otoño se aplica un abono con bajo contenido en nitrógeno en relación con el ácido fosfórico y el potasio.

Cómo replantar el césped:

  1. Las zonas del jardín que estén poco pobladas, necesitan una replantación. Ésta se puede llevar a cabo de dos maneras diferentes.
  2. Es posible sembrar a mano, para ello hay que conseguir unas estacas y unas cuerdas. Con ellas se ha de marcar el césped, formando franjas de 1 m. de ancho.
  3. La cantidad de semillas que se han de sembrar varía de un suelo muy fértil a un suelo menos rico. En el primer caso, a cada 0,8 m² le corresponde 16 gr. de semilla. En el segundo, se dobla la cantidad. También se pueden plantar tepes.
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lunes, 23 de junio de 2008

Plantas anuales: Zinias o rosa mística

  • Esta variedad ofrece una amplia gama de colores para alegrar tu jardin
  • Nombre científico o latino: Zinnia elegans
  • Nombre común o vulgar: Zinia, Rosa mística, Flor de papel.
  • Familia: Asteraceae.
  • Origen: México.
  • Etimología: debe su nombre desde 1759 al anatomista y botanista aleman Johann Gottfried Zinn (1727-1759).
  • Planta anual o de temporada.
  • Altura: varían mucho ya que las Zinias enanas no exceden de 15 cm de altura mientras que las otras pueden alcanzar los 90 cm de alto.
  • Hojas ovales, opuestas, ásperas de color verde oscuro.
  • Las zinnias presentan flores de colores muy variados, pueden ser: blanco, crema, verde, amarillo, melocotón, naranja, rojas, bronce, púrpura, lila y carmesí, además pueden presentar rayas, motas o ser bicolores.
  • Las zinnias pueden tener flores "pompón" dobles, semidobles y parecidas a las dalias.
  • Floración: desde comienzos de verano hasta bien entrado el otoño.
  • Es una planta ideal para el verano porque su floración es muy colorida y abundante.
  • Usos: pueden formar grupos, macizos, arriates, borduras, etc. Su uso más tradicional son los parterres y los arriates anuales. Las especies de tallo largo se emplean como flor cortada y para cofeccionar ramos secos.
  • Luz: le gusta estár a pleno sol, aunque resiste la media sombra.
  • Temperaturas: no toleran las heladas.
  • Suelo bien drenado. Le gustan los suelos ricos en nutrientes. Es importante trabajar bien y enriquecer la tierra con materias organicas (turba, estiércol descompuesto o mantillo).
  • Regar cada 2-3 días. No conviene mojar las hojas con el riego.
  • Abonos: riego con abono para plantas de flor siguiendo las indicaciones del fabricante.
  • Quitar las flores marchitas. Cuando las flores estén marchitas, cortar el tallo lo mas abajo posible antes del primer cruce con otro tallo, así florecerán más.
  • Multiplicación: la mejor manera es por semillas en primavera. Si existen riesgos de helada, sera necesario utilizar un acolchado o una proteccion plastica para evitar la congelacion de las semillas. Germina en 5-7 días a 21-23ºC. Sus raíces son muy sensibles por lo que ha de tener especial cuidado cuando las transplante. Florece 50-60 días después de la siembra.
  • Plagas y enfermedades de Zinia (Zinnia elegans). ENFERMEDADES.
  • Enfermedades fúngicas: Botrytis cinerea y Fusarium spp. Manchas en las hojas. La enfermedad más frecuente es la Alternariosis, cuyos primeros síntomas son pequeñas manchas pardas. En los tallos aparecen chancros y las flores se marchitan. Otras manchas las produce el hongo Cercospora, que son más pequeñas, redondeadas y grises. Phyllosticta zinniae origina manchas en hojas moteadas circulares.
  • Oidio. Las hojas se cubren de un micelio blanquecino del hongo Erysiphe. También puede invadir pétalos y tallos. Tratamientos curativos con fungicida antioidio.
  • Hongos del suelo. Fusarium, Rhizoctonia, Sclerotinia y otros hongos que viven en el suelo, pudren el cuello y las raíces, con la consiguiente muerte de la planta. Desinfectar la tierra, evitar el exceso de agua y de materia orgánica y corregir la acidez encalando.
  • Moho gris o Botritis. Enfermedad común, caracterizada por un micelio grisáceo con pudrición de las flores y base del tallo. Tratamiento químico complicado. Prevenir evitando exceso de agua y con una buena circulación del aire. Tras una granizada es peligroso porque por las heridas penetra la botritis, de ahí que en jardines, el día después o cuanto antes tras una granizada, se haga un tratamiento preventivo con fungicida antibotritis.
  • Virosis.
  • PLAGAS. Pulgones. Araña roja. Pulguillas.
  • Hojas acribilladas por las mordeduras de unos pequeños escarabajos de los géneros Haltica o Psylloides, etc. Se les puede combatir con insecticidas. Minadoras.
  • La larva de la mosquita Phytomiza atricornis mina las hojas para alimentarse. Destruir las hojas atacadas y proteger las demás con dimetoato, diazinon u otro insecticida de acción penetrante.
  • Nematodos. Meloidogyne sp. produce pequeños bultos en las raíces con debilitamiento o muerte de la planta. Desinfectar la tierra con nematicidas o, mejor, sustituirla por otra no infectada.
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viernes, 20 de junio de 2008

Palma Alejandra

* Nombre científico o latino: Archontophoenix alexandrae * Nombre común o vulgar: Palma alejandra, Palma real australiana, Palmera de Alejandría, Palmera Alexandra, Palmera real de Australia, Palmera alejandra * Familia:Arecaceae (antes Palmaceae). * Origen:Nordeste de Australia. * Descripción: Su esbelto y anillado tronco hace que sea una de las más bellas palmeras. Puede alcanzar los 30 metros de altura y unos 20 cm de diámetro, siendo la base mas gruesa. Hojas en penacho al final del tronco, pinnadas, ligeramente arqueadas, sobre un capitel dilatado formado por las vainas. Flores en grupos de 3, dos masculinas y una femenina. Flores masculinas con 8-24 estambres y un pistilodio. Flores femeninas con 3 estaminodios. Especie monoica. Crece en una amplia gama de climas desde tropical a templado frío y es excelente como palmera de interior dándole una luz brillante. Se pueden plantar formando grupos, en pies aislados, alineaciones; de joven en macetones en patios y terrazas resulta muy decorativa, y asimismo como planta de interior en lugares muy iluminados. * Luz: Necesita buena iluminación y humedad ambiental.Las hojas de las plantas jóvenes cultivadas en climas secos tienden a quemarse con el sol fuerte o los vientos secos. Por tanto, mejor a media sombra o sombra, pero también al sol si la regamos debidamente. Los ejemplares adultos toleran perfectamente el pleno sol. En interiores se coloca en un sitio muy luminoso, por ejemplo junto a una ventana. * Temperaturas: En zonas libres de heladas. De adulta puede soportar ligeras y breves heladas pero no así en estado juvenil. Resiste hasta -4ºC. * Humedad ambiental: Alta, ya que la falta de humedad en el aire pone las puntas de las hojas marrones. * Vientos:No tolera los vientos secos pues estos producen quemaduras en sus hojas. * Suelo: Requiere tierras ricas en materia orgánica. * Riego:Abundantes riegos sobre todo si está expuesta a pleno sol. En verano, en maceta, regar 2 veces por semana y cada 15 días en invierno. * Abonado:Si está en maceta, en verano 2 veces al mes con fertilizante complejo tipo 10-10-10 o uno para plantas verdes de interior. En suelos calizos aportar microelementos, especialmente de Hierro y Manganeso. * Trasplante: Es una palmera delicada al transplante si hay que extraerla del suelo, el cual habría que hacerlo con esmero. En el caso del cambio de maceta no es tan complicado puesto que el cepellón no se rompe; se aconseja trasplantar a una maceta algo mayor cada año. * Multiplicación:Se multiplica por semillas. Las semillas germinan fácilmente y de forma uniforme, consecuentemente su crecimiento es rápido.
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jueves, 19 de junio de 2008

Boca de dragón, o Boca de sapo

  • Nombre científico: Antirrhinum majus
  • Nombre común : Boca de dragón, Dragonaria, Antirrino, Conejitos, Boca de león, Dragoncitos, Boca de sapo.
  • Familia: Scrophulariaceae.
  • Origen: Cuenca del Mediterráneo.
  • Descripción: Herbácea anual, bienal o perenne, según el clima. Normalmente se usa como anual. Altura: 40-60 cm la mayoría de variedades y hasta 1 m. Hojas opuestas o esparcidas, de forma lanceolada o bien lanceolada-lineares, enteras y casi completamente sésiles. Flores reunidas en racimos terminales apretados, provistas de corola amarilla, rosa, roja, violeta, etc.
  • Floración: Florecen desde primavera a otoño, dependiendo de la fecha de siembra.
  • Usos: se utilizan en macizos florales, rocallas y parterres. Apto para su cultivo en maceta. Se obtiene buenas flores de corte.
  • Ciuidados: prefieren el sol pero pueden vivir con algo de sombra. Más de cuatro horas de luz solar por día. Temperatura templada, más bien cálida. Evitar el frío extremo, así como la heladas. Riego regular, nunca demasiado abundante, más frecuente en verano. Suelo de composición normal, pero no ácido, sino más bien calcáreo. Suelo bien drenado. Eliminar las flores marchitas para que la planta dé nuevas flores. Aunque se trate de una especie perenne o semiperenne, es conveniente renovar las plantas cada año.
  • Plagas y enfermedades de Antirrhinum majus.
  • Roya: Las hojas presentan pequeñas pústulas parduzcas (Puccinia). En los tallos y flores en primavera, aparecen otras pústulas negras, la planta pierde las hojas y se debilita. Regar lo mínimo sobre el follaje. La pulverización con cobre (caldo bordelés) antes de la floración da buenos resultados.
  • Oidio Puede recubrir hojas y tallos. Tratamientos curativos desde el principio pulverizando.
  • Mildiu: Las hojas presentan en el haz manchas irregulares de color amarillo pálido. En el envés, si el ambiente es húmedo y cálido, aparece un moho blanco-grisáceo (Peronospora). El tratamiento ha de ser preventivo con caldos cúpricos o con zineb.
  • Podredumbre del cuello: Muerte de plantas en semillero a consecuencia de diversos hongos que necrosan el cuello. Puede ser Fusarium, Verticillium, Phytophthora,.
  • Evitar el exceso de humedad. Desinfectar la tierra o el mantillo.
  • Botrytis cinerea: Sólo se desarrolla en ambiente húmedo y caluroso.
  • PLAGAS. Pulgones, Orugas (Rosquillas o Gusanos grises)., Cochinillas, Aspidiotus hederae es la más frecuente sobre brotes y hojas., Ácaros Tarsonemus pallidus ataca a las flores, cuyos pétalos quedan mal desarrollados y salpicados de manchitas oscuras. Emplear acaricidas. Araña roja
  • Tetranychus urticae se ve favorecido por el calor y la sequía. Invade las hojas por el envés (la cara de atrás). Es importante actuar en cuanto se adviertan los primeros focos, antes de que se vaya extendiendo la plaga y los daños sean mayores. Pulveriza bien el envés.
  • Nematodos
  • Meloydogine causa abultamientos o agallas en raíces. Las hojas amarillean y la planta se marchita. Nematicidas.
  • Multiplicación por semillas. Época de siembra: todo el año. Alta temperatura de germinación. Germina a 16-22ºC en 10-14 días. Semillas por gramo: 7000. Porcentaje de germinación: 80%.
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miércoles, 18 de junio de 2008

Hierbas arómaticas: Cultivo de Berro o Mastuerzo de agua

  • Nombre científico o latino: Nasturtium officinale Nombre común o vulgar: Berro, Mastuerzo de agua, Mastuerzo acuático
  • Familia: Brassicaceae. Hierba perenne rizomatosa.
  • Tallos de hasta 50 cm, que enraízan cerca de la base, ascendentes, gruesos y huecos.
  • Las hojas del berro son pinnatisectas, con segmentos obovales u oblongos, siendo el segmento del extremo de mayor tamaño que el resto.
  • La inflorescencia es un racimo laxo, con flores pequeñas y sépalos verdosos, la mitad de largos que los pétalos, que son de color blanco.
  • Florece el berro en primavera y verano.
  • Los frutos de berro son silicuas patentes, cortas, cilíndricas, algo arqueadas y más largas que los pedicelos.
  • Fueron cultivados por primera vez en Francia en el siglo XIV, y es en este mismo país donde actualmente gozan de un gran aprecio.
  • Es una hierba ideal para ensaladas y buena por su alto contenido de hierro
CULTIVO DEL BERRO:
  • El suelo tiene que tener, al menos, 8 cm de barro arenoso, rico en humus.
  • Se plantan los esquejes de berro, de unos 10-20 cm de largo, en hileras, a 10 cm unas de otras, y a 20 cm entre plantas.
  • Si se desea plantar semillas de berro, se siembran en tiestos que se deben mantener húmedos. Cuando las nuevas plantas tienen algunas hojas se ponen en agua, teniendo cuidado de que las hojas finales sobresalgan de la superficie del agua.
  • En invierno tienen que estar cubiertos de agua, lo que se consigue poniendo algunos ladrillos sobre los tallos.
  • RECOLECCIÓN DEL BERRO:
  • La época ideal de recolección del berro es en los meses de invierno, desde octubre hasta abril, aunque se puede recoger en cualquier época del año, siempre que la planta esté fresca y sin florecer.
  • Cuanto más joven y tierna sea la planta mayor valor culinario tendrá.
  • Se cortan los tallos de berro, aproximadamente de 8 cm, y se atan en pequeños manojos.
  • Estos manojos, bien lavados, se ponen en agua para conservarlos frescos hasta su consumo.
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martes, 17 de junio de 2008

Azalea Japonica o azalea simple

  • Nombre común: AZALEA JAPONICA
  • Nombre técnico: Rhododendron obtusum, por la forma obtusa de sus hojas (sinónimo Azalea japonica) y se la conoce con los nombres comunes de "azalea simple" y "azalea del delta" y en habla inglesa como "Kurume Azalea".
  • Origen: Parece ser originaria del Japón, donde las primeras fueron introducidas en Europa en 1680, pero ese origen es brumoso, para no decir que se hunde en la nebulosa, ya que esa introducción se confunde y entrevera con la de Azalea indica (Rhododendron simsii).
  • Descripción: Es un arbusto de mediana altura, con follaje perenne, denso y compacto y es la más cultivada en jardines del Alto Valle.
  • Florece a comienzos de octubre. Las flores son de cáliz pequeño, corola acampanada, tubulosa y algo irregular, dispuestas en inflorescencias corimbosas o a veces solitarias. Las variedades son también numerosas y se distinguen por la coloración de sus flores que pasan por el blanco, rosa pálido, rojo fucsia, rojo ladrillo y lila o solferino.
  • Poda: Despunta todos los ramos del año a pulgares cortos de 2 ó 3 yemas laterales, es decir, cortándolos justo por encima de la segunda o tercera yema contada desde su inserción. De estas yemas surgirán brotes que al año siguiente darán en la punta una flor. Cuantos más brotes más flores. Es decir, la planta ramifica y tiene una apariencia más compacta y da más flores. Si es necesario, corrige la asimetría para mejorar la apariencia, por ejemplo, si está la copa descompensada. En Azalea algunas ramas se disparan de crecimiento después de la floración. Rebájalas antes del invierno. Suprimir flores y frutos pasados: afean y consumen energías del arbusto. Suprimir ramas cruzadas, mal orientadas o que enmarañan el arbusto. Suprimir ramas que sobresalen mucho del arbusto por su exceso de vigor (se le llaman chupones). Suprimir rebrotes del pie del arbusto que sean débiles o mal situados y no nos interese que se desarrollen como rama del arbusto. Suprimir rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz (se les llaman sierpes). Suprimir tocones secos (trozos de ramas que no tiene brotes y están secos). Si la planta se ve demasiado compacta y las raíces crecen a través del macetero, necesita un cambio de maceta. Hacerlo en otoño, con una mezcla de tierra ácida (tierra de Pino) y arena gruesa.
  • Plagas: Azaleas y Rododendros son invadidos con frecuencia por los Trips, más en invernaderos. Si hay poca humedad en el ambiente puede ser atacada por la arañita roja. En este caso, debemos rociarla con un acaricida y aumentar el grado de humedad. En la época húmeda y también en verano pueden aparecer hongos y bacterias manchando las hojas. Sus hojas pueden ser atacadas por un hongo muy peligroso. Para prevenir la podredumbre de éstas debemos pulverizarlas con un funguicida, al iniciarse la floración.
  • La multiplicación se hace por semillas, estacas, injerto, acodo. Multiplicación de Azaleas de hoja caduca.
  • Semillas: Las azaleas deciduas a veces se propagan por semilla, ya que este método resulta barato y las estacas enraizan con dificultad.Los procedimientos de germinación son iguales que los descritos para las Azaleas de hoja perenne. El crecimiento de las plántulas a veces es lento, pero poniendo a germinar las semillas al comienzo de la primavera y trasplantando temprano a un buen medio de desarrollo, es posible tener plantas de tamaño suficiente como para que formen yemas florales en su segundo año. En un procedimiento diferente, que hará florecer más pronto las plantas obtenidas de semilla, éstas se siembran a fines del verano, de semilla cosechada a mitad del invierno anterior. La siembra se hace en la superficie de turba, en cajas cubiertas con vidrio. Una vez que han germinado, se prolonga la longitud del día proporcionado luz para lograr que las plantas sigan creciendo bien. Las plántulas se trasplantan a mediados de otoño a cajas con 10% de aerna y 90% de turba, donde se les deja (en el invernadero) hasta mediados del verano.
  • Estacas: Las azaleas deciduas (hoja caduca) son difíciles de enraizar por estacas, pero tomando material tierno y suculento al principio de la estación, sobre todo de plantas llevadas al invernadero y forzadas, se puede lograr que las estacas enraicen. La época de tomar las estacas es de mucha importancia, siendo mucho mejor tomarlas en primavera que durante el verano. El empleo de hormonas son de importancia para el enraizamiento. Las estructuras o cajas cerradas con calor de fondo (18ºC) y un medio de enraizado de arena-turba-perlita proporciona buenas condiciones para ello. No sólo es difícil hacer que enraicen estacas de azaleas deciduas, sino que también es un problema hacer que sobrevivan durante el invierno después de enraizadas. Después del enraice las estacas deben colocarse en una estructura fría donde crezcan algo durante el verano. Es mejor dejarlas en la estructura fría durante el invierno y trasplantarlas en la primavera siguiente. También se tiene el problema de lograr la iniciación de las yemas en primavera en las estacas enraizadas. Aumentar la longitud del día con luz artificial, después que las estacas han enraizado, desde fines del verano a mediados del invierno, es de mucha importancia para inducir la "apertura" de las yemas en primavera.
  • Injerto: Este es el principal método de propagación para la mayoría de los híbridos Mollis. Se usan como patrones plántulas de 2 a 3 años de Azalea pontica. Este método tiene la desventaja de que el patrón ahija en forma inconveniente y también que las plantas presentan una falta general de vigor. Las plántulas se ponen en maceta al principio de la primavera, haciendo el injerto al fin del verano. Se puede usar un injerto enchapado de costado. Durante la cicatrización de la unión del injerto, las plantas injertadas se colocan en el invernadero en cajas cerradas. Es posible producir por injerto azaleas de tipo árbol, haciendo el injerto alto en estacas enraizadas de Azalea concinnum.
  • Acodado: Las azaleas se acodan con facilidad. Este método vale la pena emplearlo para tener un número limitado de plantas nuevas, en especial, de las Azaleas de hoja caduca, que son difíciles de propagar por estacas. Se han usado satisfactoriamente los métodos de acodo simple, de montículo, de trinchera y aéreo.
  • Multiplicación de Azaleas de hoja perenne: Las azaleas siempreverdes pueden propagarse por semilla, injerto y acodado, casi todas las plantas de vivero se inician por estacas.
  • Semillas: Las cápsulas de semilla deben recogerse en el otoño después que se vuelven cafés y luego deben almacenarse a temperatura ordinaria en un recipiente que retenga las semillas cuando se abran las cápsulas. Las semillas no tienen problemas de letargo pero perderán su viabilidad si se conservan por periodos largos en almacenamiento abierto. Para un almacenamiento largo, es preferible guardarlas a baja temperatura en un recipiente sellado. Las semillas se pueden hacer que germinen satisfactoriamente sobre una mezcla de suelo ácido como turba rubia sphagnum. La siembra se hace generalmente en invernadero, de mediados de invierno hasta principios de la primavera. Las temperaturas óptimas para germinación son de 21ºC durante el día y 13ºC durante la noche. La germinación es rápida, ocurriendo por lo general en un mes. En zonas que tienen aguas duras, las plántulas deberán regarse con agua destilada o con agua de lluvia, debido a que el agua alcalina las perjudica.
  • Estacas: Las estacas de azalea no son difíciles de propagar; en 1 mes forman raíces. Es mejor tomar las estacas a medio verano, después que el nuevo crecimiento se ha endurecido un poco, antes que la madera se haya vuelto roja o café. Las hormonas son beneficiosas. Las estacas de azalea prosperan bien bajo niebla si el medio de enraice está bien drenado. Después de que las raíces se han formado bajo niebla, ésta se debe reducir y finalmente interrumpir. Una vez enraizadas, las estacas pueden colocarse en macetas con partes iguales de tierra de hoja, arena y esfagno o turba rubia.
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miércoles, 11 de junio de 2008

Césped: Cómo plantar tepes

Los tepes, son planchas o tiras enrolladas de césped. Los productores, poseen fincas sembradas de césped y van extrayendo las planchas con unas máquinas especiales conforme se les va demandando, se emplean en lugar de las semillas. Colocación "a modo de ladrillos": Estas planchas se compran en un centro de jardinería o en el mismo vivero y ellos te la llevan a casa. Las puedes colocar tú o contratar a alguien, una empresa, etc. Es un método que te permite tener un césped en el acto y de manera muy sencilla. A los pocos días ya ha enraizado en la tierra y se puede pisar. Además, salen menos hierbas.

Los tepes tienen un gran inconveniente respecto a la siembra: sale mucho más caro. Si la superficie es pequeña, el tema de los tepes puede ser muy interesante. Ahora bien, un jardín mediano o grandecito, ya hay que estudiar detenidamente si merece la pena no. Se puede sembrar semilla, esperar un mes y medio y se tiene un buen césped hecho por mucho menos dinero. Si te decides a hacer tu césped a base de tepe, sigue estas recomendaciones: • Los tepes se pueden plantar casi todo el año. Como siempre, es mejor en primavera o principios de otoño y evita los días de más calor del verano y los meses fríos del invierno. • Cuando te los lleven los del vivero al jardín, no lo almacenes mucho tiempo, planta ese día o los siguientes, puesto que amarillea y las raíces se resecan. • Lo mismo que por semilla, debes elegir el tipo de césped que mejor se da a tus condiciones (si lo quieres más ornamental o menos, más o menos resistente, para zona de sombra, resistente a sequía, etc.). • Prepara el terreno igual que si fueras a sembrar. Sigue todos los pasos descritos en "Los pasos para crear un césped". • Para plantar tepes, el suelo debe estar muy bien nivelado. Tómate tu tiempo con el rastrillo. Se puede nivelar con cuerdas y nivel de burbuja para hacer un trabajo más ajustado, pero haciéndolo "a ojo" con el rastrillo también va bien. • Los tepes se disponen como si fueran ladrillos. Mira el dibujo de arriba. • Para asentarlos e igualar un poco pasa un rulo (1 ó 2 veces). Aunque no es imprescindible. • Las juntas entre tepe y tepe se pueden rellenar con arena o turba, pero tampoco es imprescindible. • Riega a diario tras la plantación y las primeras semanas para que enraíce rápido; después puedes ir disminuyendo el riego. • En 15 ó 20 días estará perfectamente arraigado, aunque esto depende de varios factores: si ha hecho calor y ha enraizado antes, si el suelo era bueno, si se ha regado regularmente, etc.. • Cuando quieras recortar una curva en un tepe ya plantado, utiliza una estaca, una cuerda y un embudo lleno de arena para marcar el trazado. Recorta clavando verticalmente una pala de jardinero (también llamada palín).

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